Что представляет собой разводка сети на группы?
Перед разводкой проводки по дому или квартире все потребители разделяются на группы, например, когда розетки и светильники подключается к разным питающим кабелям, которые идут от распределительного щита.
Часто индивидуальные линии требуются для электропитания приборов большой мощности, например, варочных панелей, духовых шкафов и стиральных машин или кухонных розеток, в которые подключаются мощные потребители – электрочайники, микроволновки, кофемашины или водонагреватели.
Соответственно, для надежности и электробезопасности каждой группе розеток, осветительных приборов или других устройств требуются кабели с разным сечением. Как правило, для розеток использует кабель 3x2,5 мм², а для освещения – 3x1,5 мм².
Для чего требуется разводка электропроводки на группы?
Разводка электропроводки в доме позволяет решить сразу несколько важных задач.
1. Улучшение управления питанием бытовых электроприборов
При разводке сети легко создать группы с оборудованием, которое должно оставаться всегда включенным, если это требуется пользователю.
Например, при длительном отсутствии в квартире в период отпуска можно отключить все неответственные приборы, а оставить в работе только холодильник с морозилкой или систему охранной сигнализации, которые запитаны отдельно от других групп.
Кроме того, если большая часть электросистемы в доме функционирует без нагрузки, то в целях безопасности и снижения расхода электроэнергии её также можно легко обесточить.
2. Минимизация негативных последствий аварийных режимов
Бывают непредвиденные ситуации, когда в доме пропадает электричество, например, по причине короткого замыкания, возникшего из-за повреждения провода при сверлении стены или попадания воды на электропроводку. Конечно, в этом случае сработает автоматический выключатель, но когда все потребители запитаны в одной группе, то электричества не будет во всем доме до тех пор, пока работоспособность системы электропитания не будет полностью восстановлена.
При разделении сети на группы питание пропадет не во всем доме, а только на одном участке. Кроме того, найти возникшую неисправность будет гораздо проще и быстрее, что исключит необходимость анализировать работоспособность остальной части электросхемы.
3. Упрощение проведения ремонтных работ с электропроводкой
Когда в квартире или частном доме проводятся ремонтные работы или модернизация электропроводки, то отключение электричества просто необходимо. Если же все розетки запитаны от одного автоматического выключателя, то сетевое напряжение в распределительном щитке придется снимать полностью, что приведет к отключению ответственных электроприборов: холодильника, газового котла, циркуляционных насосов и, конечно же, освещения.
Как правильно развести проводку по группам?
Обычно разводка потребителей электрической энергии по группам выполняется несколькими способами.
| Способы | Описание |
| Разводка по помещениям |
Выполняется разделение электропроводки на отдельные группы для кухни и санузла, а также на группы для каждой комнаты. В этом случае в отдельную группу обязательно объединяются розетки помещений с повышенной влажностью. |
|---|---|
| Разводка по видам потребителей | Здесь предполагается разделение на группу для всего освещения в доме, на группу для всех розеток и на отдельную группу для питания плиты, стиральной машины или других мощных потребителей. |
| Разводка по каждому потребителю | Индивидуальная группа создается под каждую розетку и каждый светильник. |
На практике разводка проводки по группам часто осуществляется при комбинировании данных способов. И такие комбинации будут зависеть от наличия конкретной электротехники в доме и условий бытового электропользования.
Согласно ПУЭ УЗО рекомендуется ставить на все розеточные группы. Если в квартире отсутствует заземление установка УЗО является обязательной!
При разделении электрической цепи на группы по помещениям деление на группы по видам потребителей обязательно сохраняется! То есть в современной электропроводке требуется отделять друг от друга группы со штепсельными розетками и группы с освещением.
Для обычных штепсельных розеток используются автоматы защиты только на 16 Ампер! Дело в том, что сами по себе обычная розетка и вилка рассчитаны на ток в 16 Ампер. Если этот ток будет равен, например, 18 Ампер (когда в двойную розетку подключено два мощных чайника по 2 кВт), то качественный провод 3х2,5 мм² сможет выдержать такую нагрузку, и автомат 25А не выключится, а вот розетка оплавится! Это касается всех бытовых электроприборов, включающихся вилкой в розетку.
У электроплит и духовых шкафов автомат и сечение провода подбирается по их мощности (4 мм², а иногда и 6 мм²), а подключение может осуществляться мощными розетками и вилками (20, 32 Ампера и т.д.) или напрямую в их клеммную колодку.
Как выполняется выбор автомата защиты для каждой группы потребителей?
На сегодняшний день, как правило, максимально потребляемую установленную мощность в квартирах определяет поставщик электроэнергии. Поэтому вводной автомат, а точнее его номинал, потребитель не изменяет. Так, если в квартире имеется газовая плита и прочие стандартные электропотребители, автомат будет установлен на 25А (С25) – 5,5 кВт. Если же подразумевается электроплита, тот тут все будет зависеть от региона и энергосбытовой компании. Встречаются вводные автоматы на квартиру 25 А (без электроплиты), 40 А, 63 А или 80 А.
Как сказано выше, для розеточных групп используются автоматы только на 16 Ампер. Если розеточная группа подразумевает исключительно малое потребление мощности (например, розетки в серверном щите под роутеры), то можно занизить сечение провода до 1,5 мм² и поставить автомат до 10А.
Автоматы на световые группы используются на 10 Ампер. С учетом того, что большинство современного освещения является светодиодным или люминесцентным (с энергосберегающими лампами), то этого будет достаточно.
Для расчета тока потребления нагрузкой, как правило, требуется максимальную мощность оборудования разделить на напряжение сети. В идеальной ситуации и для упрощения расчета это 220 Вольт.
Чтобы подобрать автомат защиты, например, для духового шкафа и/или электроплиты, необходимо использовать следующую формулу – I = P/U, где:
- I – ток;
- P – максимальная мощность потребителя (указывается на шильдике устройства);
- U – напряжение сети (220 В).
Например, если нам необходимо отдельно запитать электроплиту мощностью 3,5 кВт, то мы получим: 3500 Вт/220 В = 15,91 Ампера. Соответственно, ближайший к этому значению автомат имеет значение тока в 16 Ампер.
Если реальное напряжение сети в доме составляет 200 В, а не 220 В, и ток получается 17,5 Ампер, то это не означает, что требуется устанавливать автомат на 25 Ампер и прокладывать провод с более толстым сечением. В данной ситуации необходимо решать проблему со снабжающей компанией или ставить стабилизатор напряжения.